Ny Durk på en Buster RS

Även om man har svårt att tro det så är det så att båtar blir gamla och således behöver lite underhåll. Så även för min fiskemaskin, en Buster RS , även kallad “Burken”. Under 21 år (japp, båten är från -94) har durkens kondition sakta, sakta falnat och slutligen murknat. Med fyra veckors semester så fanns det utrymme att byta durk. Nej, jag behövde inte alla fyra veckor i anspråk för att byta durk, man fixar det på en dag.

thumb_IMG_7753_1024
Ja, här kan man se att durken gett upp.

Till Busterbåtarna kan man köpa de flesta reservdelarna, även durkskivor. Jag hade en kort diskussion med plånboken och efter många om och men så kom vi fram till ett gemensamt beslut att INTE köpa originaldelar (ganska dyra). Det är uppenbart att plånboken inte förstod den extra tidsåtgång det innebär att göra allt från scratch. Men det är den som bestämmer, så det blev snickra för mig helt sonika.

Ny durk på en Buster RS, hur gör man?

De flesta båtarna från Buster har en durk av vattenbeständig slitageplywood. De har även en yta som är mönstrad för att det inte skall bli halt oavsett om det är vått eller torrt. Slitageplywood motsvarar “golvet” som ofta förekommer i släpvagnar. Första uppdraget blev att måtta för att se hur mycket material som behövdes. Så ut och måtta.

Skivan du behöver skall vara 12 mm tjock, 1500 mm bred och 3000 mm lång. Då blir det nästan inget spill. (“ekonomiskt” sa plånboken)

thumb_IMG_7762_1024
Tittar man noga kan ana en skillnad i skick mellan gamla skivan jämfört med nya som ligger under. Man kan även se min hammare som av outgrundlig anledning vilar på durkskivorna.

Demontera gamla durken

Här behöver du lokalisera alla skruvar som durken är skruvad med. Kika även i stuvutrymmen. Du kan eventuellt behöva borra ur ett par Blindnitar/popnitar. (Buster har 5mm hål för dessa nitar, så använd inte större borr än så). Du behöver även montera bort batteriboxen, men räds inte, det är inget större jobb att bort och montera tillbaka.

På Buster RS startar du med mitt-skivan För att sedan ta skivorna på sidorna. Sidoskivorna drar du ned mot mitten för att kunna lyfta ur dem. Lyft i fören, böj upp dem över fören och dra ut.

När man kommit så här långt så är det dags att rengöra under durken. Här är lite före och efterbilder.

thumb_IMG_7761_1024
Lite skitigt. Men så här ser det ut när skivorna i durken är borta.
thumb_IMG_7763_1024
Lite handpåläggning (läs skrubbning) och milt rengöringsmedel så blir det rent och fräscht. Glöm inte att ta ur dyvikan/pluggen, annars får du ett exotiskt badkar när du spolar med vatten.

När det väl är gjort är det dags att såga ut de nya skivorna. På Buster RS är det ganska enkelt. Skivan i mitten är helt rak och de på sidorna är helt raka förutom en liten böj som skall sågas till innan montering. Lätt som en plätt.

Nu till det viktiga, använd de gamla skivorna som mall, lägg dem ovanpå, markera var skruvhålen sitter. Själv använde jag en spik och ett lätt hammarslag. Missa inte detta då det underlättar vid montering av de nya skivorna med ca 100%.

Såga skivorna

Här använde jag en sänksåg med tillhörande styrskena för att få raka snitt. Använd en tunn klinga som ger fint snitt så kommer det se ut som det kommer från fabriken. VIKTIGT! mittenskivan skall egentligen fasas/hyvlas jäms den längsgående kanten på undersidan och då i brant vinkel. Detta för att det skall bli så fin övergång som möjligt till skivorna på sidorna. Detta då den tekniskt sett ligger överlappande på sidoskivorna. Det går alldeles utmärkt att hoppa detta steg. Resultatet blir riktigt bra även utan fasning av skivan.

Montera den nya durken

Här börjar du med skivorna på sidorna. Lägg ned dem i mittan och skjut sedan upp dem i position. Kan behöver en välplacerad fot alt. en gummiklubba. Det är lite tight under pulpeten och stuvboxen framför pulpeten. Skruva fast skivorna. Har du måttat rätt mot den gamla durken blir det plättlätt.

thumb_IMG_7766_1024
För den som är uppmärksam ses hammaren från Hultafors ligga och vila även på denna bild. Det är mest för att visa att det är ok att ha med den oavsett om den kommer till användning eller ej.
thumb_IMG_7768_1024
Har man gjort en sidan får man se till att göra andra sidan. Kofoten är bra när man behöver skjuta skivorna fram eller tillbaka för att synka skruvhålen på millimetern.

Sist men inte minst så lägger du i den stora mittenskivan. Samma procedur, skruva alla skruvar på plats.

thumb_IMG_7772_1024
Nytt och fräscht. Blev riktigt bra om jag får säga det själv. Nu skall nytt kastdäck byggas. Återkommer med det projektet.

Vips! Du har en ny durk till din buster RS som kommer hänga med måååånga år framåt. Allt detta till en kostnad av 1300 kr (en tredjedel av priset jämfört med originaldelarna) och ca 6 timmars arbete inkl. allt. Mycket nöje!

Här hittar du fler inlägg om hur du renoverar din Buster RS
https://www.fiskefuralle.se/buster-bat-nya-dynor-thermoplast/

https://www.fiskefuralle.se/buster-rs-smafix-bustern-strippar/

Båtgolv på er allihop!

// Daniel

Ps. Som vanligt – glöm inte följa oss på sociala medier så får du den fulla ”FiskeFürAlle”-upplevelsen. Vi finns på FacebookYoutube & Instagram  Ds.

Föregående artikelEgen portabel låda för ekolod – tips
Nästa artikelGäddfiske och åska – vad gör man när åskan går?

34 KOMMENTARER

  1. Hej, blev väldigt inspirerad av ditt kastdäck som du byggt och undrade om du hade likadant som på den här båten från början, att mitt sitsen istället ligger på vänster sida, ska åka och kanske köpa den i helgen, för det finns ju ett vilande fäste vid pulpeten, som jag förstår är till för att lägga sitsen på, så min fråga till dig är om du tror det är lätt och ändra om? det blir ju lättare och bygga kastdäcket om sitsen är som på din Buster RS ligger kors över i mitten.
    Skickade med bildlänken nedan.

    https://cdn.blocket.com/static/2/images_full/78/7850615521.jpg

    Mvh David

    • Tjena David,
      kul att mitt bygge inspirerade till ett eventuellt bygge av kastdäck. Jag skickar svar direkt till din mail med mina tankar.
      Hörs inom kort.

      // Danne

  2. Tack för en bra beskrivning Danne. Hittade du ett ställe där original-durkarna gick att köpa?
    Om inte vilka mått har sidodurkarna repektive mittdurken?

    • Hej Bosse, ledsen för sent svar.
      originaldurk hittar man bland annat på flipper marin i täby. Vet inte var i landet du håller till men en auktoriserad återförsäljare kan med stor säkerhet få hem durken ganska omgående.

      Vad gäller måtten på respektive del kommer jag dessvärre inte ihåg. skivan jag köpte var 1,5 meter bredd och de tre delarna tillsammans var exakt den bredden. Jag mailar dig så kan vi köra dialogen vidare där.

      // Danne

    • Hej Bosse, ledsen för sent svar.
      originaldurk hittar man bland annat på flipper marin i täby. Vet inte var i landet du håller till men en auktoriserad återförsäljare kan med stor säkerhet få hem durken ganska omgående.

      Vad gäller måtten på respektive del kommer jag dessvärre inte ihåg. skivan jag köpte var 1,5 meter bredd och de tre delarna tillsammans var exakt den bredden. Jag mailar dig så kan vi köra dialogen vidare där.

      // Danne

  3. Skönt o se att de finns folk som orkar, bra inspiration för mej som just idag upptäckte att min durk oxå börjat svacka. Har en Buster M som bara är ca 11 år. Ska mot alla odds faktiskt bli kul o krypa in i verkstan i höst. Ren o fin lär den ju bli, mycket ingrott gäddslem….

  4. Tack för en bra artikel. På bilden överst på sidan ser jag att du har en spöhållare monterad på styrbords sida. Jag har precis köpt en likadan spöhållare som jag tänkte montera på min Buster M. Är dock osäker på om man bara kan borra och skruva rakt in i sidan på båten eller hur man ska göra. Hur gjorde du för att montera spöhållaren?
    Något som gör det lite krångligare på min båt är att räcket som sitter på relingen är vinklat inåt, dvs det sitter inte rakt ovanför relingen. Därför måste spöhållaren “komma ut” en bit från sidan på båten så att spöna inte slår i räcket när de står i hållaren. Det tänkte jag lösa genom att skruva fast en bit slitageplywood (typ 20 mm tjock) eller liknande i sidan på båten och sedan montera spöhållaren på denna. Det borde väl funka?
    Mvh
    Christian

    • Tjena Christian,
      Du ställer en mycket bra fråga och jag skall se om jag kan lyckas svara på den på ett sätt som blir begripligt. Jag bestämde tidigt att jag skulle, i största möjliga mån, undvika att skriva i båten (dvs i skrovets in eller utsidan) vilket innebär att spöhållaren sitter fast utan skruv. Jag har hemmasnickrat detta använt stripes (långa) som jag har “trätt” igenom skruvhålen på spöhållaren och sedan runt relingen samt ett av “stagen” som relingen är fäst vid. Tog en liten tankesnurra sen så satt den fast bra.

      När det kommer till fallet att relingen “lutar” inåt så skulle jag montera något i nedarkant (insida) på själva spöhållaren så nedankanten “kommer ut” lite.

      Hoppas det var lite hjälp på vägen.

      // Danne

  5. Tjena Danne, tack för ditt svar! Bra tänkt. Jag är också lite skeptisk till att skruva i skrovet, därav min fråga. Ska se om din variant funkar på min båt också!
    /Christian

  6. Hi- I`m from Germany and have read your article with big interest! I`ve just bought a Buster RS over here with it´s internal flooring completly missing…… do you have exact measurements of the sheets for the middle and the sides? Especially their widths would be nice to know! Thank you!

    • Hi Wolfgang!
      really fun to hear that you read FiskeFürAlle. Congratulation on the new boat, you have made a good choice. I do have the measurements. I bought a board in the measurements 150 cm x 300 cm. The middle section is 68 cm and the boards on the sides are 41 cm in width. The middle section actually overlap the sides a bit. The hard part will be to “find”/ measure the old drilled holes for the screws. Worst case, just make new ones.
      Hope this helps. Don’t hesitate to contact me if there are any questions. Best Regards //Daniel

  7. Hi Danne,
    many thanks for your reply!!! Had lost the URL to this site and it took me a while to find it again……. Great to have the measurements now. What really bothers me somewhat is the stability of that bottom? I`ve got my boat bare, meas without any bottom sheets installed at all, so I couldn´t test it before making a new one. I`ve found other pix in the net from people who actually used some sort of U-profiles which the installed first on top of the frames to give the middle sheet full contact and not only at the sides. I`m lacking the english words to describe my problem, but to put it short. I`m afraid the plywood will bend when walking on it. I`m rather a heavy guy at 120kg……
    I also thought about installing a bottom sheet made from “riffled” aluminium as well: First install U-profiles over the frames, then take two sheets (2mx1m) of aluminium, have them welded together to one sheet 4mx1m, then cut to exact length (3m) and afterwards have ~ 15cm on each side bend slightly upwards to an angle that matches the framing. Then drop the new bottom in as a whole and either pop-rivet it to the U-profiles or first set threaded rivets and later screw it in……

    What do you think?

    best regards,
    Wolfgang

    PS. My sandblasting guy just called me to tell me that my boat is now bare of any paint, antifouling or whatsoever inside and out, great news! Do I really have to paint the underbottom again? Mine is a trailered boat, won´t be i the water for more than 24h a time! I always thought trailered aluminium boats wouldn`t need any protection at all but when I enter german forums they all advice me to use primer & antifouling later to protect the aluminium from corroding?!

    • Hi Wolfgang and good that you found us again 🙂
      regarding your thoughts around the middle of the “board” and if it will flex or not. The distance in the “v” shape is quite short so the actual space that will have only air underneath won’t be that long. I would guess that is will fix the weight without any problem. The plywood in that short distance is really strong and will hold a lot.
      If you go for the alternative with aluminium i think that would be a really good alternative. Not only will you get a strong inne flooring in the boat, it will also probably last forever. Though it is a bit risky since there is little room for correction if the measurements are wrong. Probably a bit more expensive i guess 🙂 Benefits would be a strong boat and durable.

      On the sandblasting part it sounds like a really good decision. Normally aluminum boats come delivered without any coating or colour. Aluminum has the ability to “create” an oxide layer on the surface and that protects the aluminum. That’s why one should not polish aluminum boats to get them shiny. The grey (not shiny) surface that they have when the are “left alone” is the oxide layer and that is protection enough. But you have to have a really smooth surface after the sandblasting. You don’t want dirt and stuff to get stuck on a rough surface. I would recommend searching a bit more forums or metal industry sites or similar, that bring up the issue regarding metal sheet (aluminum sheets or aluminum in general) to get more details and info on how you should treat it. But I would not paint it or use any primer/antifouling. Hope this is some help on the way.

      best regards
      Daniel

      • Howdy Danne!
        It`s so nice to have somebody to discuss matters, who´s really into the topic and actually has true experience with this particular boat! And it`s even better that your english is so decent since my swedish is nill 😉 Can read it a little because of some similarities to danish but that`s about it.
        Ok,back to topic:
        The sandblaster first tried cleaning the hull with only dry-ice, but that took forever. So he added some abrasive material to it and that did the trick! The surface you get after that resembles a 240 sanding paper I`d say, so it´s not that smooth but at least it`s all the same since everything that sat on it is gone now. We even found a very small hole, like done with the tip of a needle! My mechanic will take care about that with his TIG welder……

        I`ve checked with some paint manufacturers and it looks to me as if I`ll use a 2-component epoxy primer just for the two top sides which were factory-painted orange and then use a regular satin paint to colour it again. I`ll probably experiment some with these neon-type orange paint because IMHO that would add even more security on the water- in case of an emergency these small boats are very, very hard to spot even from a helicopter!

        Finally a technical question about how to use of this forum:
        Since I don`t just want to take but rather like to contribute to this thread as well I`d like to write an article about my restauration of my Buster RS, but how can I upload pictures in here? An article w/o pix is rather boring and not much help for most mebers I guess….. I think most users in here will be able to read english, will they?

        Looking forward to any answers, best regards,
        Wolfgang

        • Howdy Wolfgang
          Like wise! It’s always fun do discuss and hopefully contribute with some insights 🙂 Regarding you swedish – I’m impressed! If you know some danish, reading Swedish is pretty much the same… almost. So You can now say that you know Swedish as well 🙂
          On the surface issue, I would try a small area and use some finer sandpaper to see if you get an even smoother surface -upp to 600 or 800. But even if you don’t it will work with the existing surface, the boat will be waterproof (when you TIG the small hole).

          I think your idea about choice of colour is really good. You have a good point when it comes to actually being able to see the boat from a distance. Safe in many areas. I haven’t put any colour on yet but I will do that soon. I will turn to a shop that can stripe those areas. When I say strip I mean the sam kind of striping used when you stripe a car (big logos or the whole car in new colour) The benefit of that is that you don’t have to use any paint that will stick forever and you will be able to change colour if you want without making any damage to the surface. They apply it with heat and it comes off really easy when needed.

          regarding your thoughts on an article you are more then welcome to write an article and we will post it as a guest post. Love it. English works perfectly good. You can always reach me at danne@fiskefuralle.se

          Best regards
          Danne

  8. Hej!
    Snyggt jobbat! Jag har precis plockat upp min Rs ur sjön och jag är sugen på att göra samma sak. En fråga: Hur gjorde du för att få ut/in skivorna under bakre bänken? (Alltså lådan där batteri och tänk finns) Gick skivorna skjuta in eller fick du demontera hela bänken? Kändes lite besvärligt då allt är nitat

    • Tjena Olov, En mycket bra fråga. De gick faktiskt att skjuta in på plats. Så man behöver inte demontera hela bänken. Dock vill jag minnas att jag var tvungen att göra ngt med batteriboxen. Men om jag minns rätt så den delen inte så komplicerad. Vissa nitar behöver man borra ur, men misströsta inte. Inga problem att trycka in nya
      //Danne
      Danne@fiskefuralle.se

  9. Hallå,
    Jag har idag demonterat golvet på min Buster Rs.
    Jag behövde borra ur två nitar i botten på batterilådan samt två nitar som höll fast huvudströmbrytaren. Då kunde jag flytta batterilådan åt sidan för att sedan kunna komma åt skruvarna som sitter genom metallbeslaget (som batteriet står på) ner i golvet. När dessa var loss så var det bara att lätta på resterande skruvar längs med skivan och lirka ut den. Bänken behövs inte demonteras.

    Nu till nästa frågan tror ni det får plats med en heltäckningsmatta på skivorna under pulpet och lådan framför eller blir det för tight?

  10. Hej.
    Jag har idag demonterat golvet på min Buster Rs.
    Jag behövde borra ur två nitar i botten på batterilådan samt två nitar som höll fast huvudströmbrytaren. Då kunde jag flytta batterilådan åt sidan för att sedan kunna komma åt skruvarna som sitter genom metallbeslaget (som batteriet står på) ner i golvet. När dessa var loss så var det bara att lätta på resterande skruvar längs med skivan och lirka ut den. Bänken behövs inte demonteras.

    Nu till nästa frågan tror ni det får plats med en heltäckningsmatta på skivorna under pulpet och lådan framför eller blir det för tight?

    • tjena Magnus,
      roligt att höra att det går bra med monteringen. Misstänker att jag är lite sen på svaret så du kanske redan har hunnit vidare i projektet. Men spontant skulle jag säga att det blir tight med matta. Men å andra sidan kan man skära ur på de platserna där durken ligger dikt an mot pulpet mm.Så det hänger nog mer på när du monterar mattan dvs efteråt. Hör gärna av dig när du är klar. Har du lite sköna bilder och några ord om projektet så vore det roligt att få se.
      // Danne

  11. Tack för råd och stöd. 🙂
    Gamla golvet är ute och precis som Magnus skriver var det bara några nitar vid batterilådan som behövde hanteras. Det nya golvet är förhoppningsvis på plats innan veckan är slut. Sen återstår bara att göra något åt de orangea sidorna på båten. Överväger foliering (har en bror som jobbar med sånt) men jag kan inte bestämma mig för om jag ska ge mig på att ta bort den gamla färgen eller klistra över den.. inget ni har erfarenheter av??
    /Olov

    • Hej Olov,
      roligt att höra att det ör framsteg i projektet. och på din fråga om färgen. så självfallet har jag gett mig på det med.
      på denna länk kan du läsa med om det. https://www.fiskefuralle.se/buster-rs-smafix-bustern-strippar/
      Jag skulle rekommendera att ta bort färgen.Men tänk på att man helst skall ta bort fenderlisten först. Den är dessvärre ingen lek enligt mitt minne. Men det går. Jag lämnade den utan färg, men har plan på stripa den vid tillfälle, skall bara komma på vilken färg eller vilket mönster jag skall välja. Men har kommit fram till att jag nog vill synas på sjön.Så ngt med lite signalfärger.
      // danne

  12. Hej! Hittade detta trevliga inlägg. Ska byta durk i en Buster Booster som jag köpt till ungarna. Känns likt RS (samma generation/plattform) men med kortare skivor.

    2 frågor som jag kommer på:

    Hur gjorde du med ”böjen” fram. Medger skivan en viss flex när du skruvar den så att den följer skrovets form?

    Hur har du förseglat snittytorna för att undvika kapilärverkan från slagvatten?

    • Hej, roligt att du hittade inlägget och att det verkar komma till nytta. Till dina två frågor: skivan medger flex så det går bra att trycka ned den och sedan fästa med skruv.
      När det kommer till snittytorna så gjorde jag ingenting med dem. I och med att det är en väderbeständig plyfa så fick det vara. Än så länge ser de fortfarande ut att vara i bra skick med de förutsättningarna 🙂
      Den dagen de ser dåliga ut så får jag göra ett nytt skifte.

  13. Hej Danne!
    Och stort tack för att du under så många år har uppdaterat tråden om durkbyte i mindre Busterbåtar! Just det här året har det gått hål i durken på vår gamla SunBuster som vi fick med husköpet i Roslagen för 10 år sedan. En första rek-vända på MarineStore Norrtälje gav med sig att priset på originaldurkar för en SunBuster numera ligger på 5.000 kr. Både roligare och billigare att göra själv. Ditt inlägg från 2015 med text och foton samt efterföljande tråd har varit mycket värdefullt som inspiration och motivation att ta sig an det här projektet. Tack!
    Jag lär följa dina goda steg som du skrivit om här uppe. Min specifika fråga rör skruvens längd och tjocklek för att fästa durkskivorna med. Som glad amatör tänker jag mig att man borde använda rostfria skruvar med rundat huvud. Med 12 mm tjocklek på slitageplywooden, minns du längd och tjocklek på skruvarna? Eller har du en uppfattning kring längd och tjocklek på skruvarna? Det verkar som att de yttre skruvfästen mot båtens sidor bör vara kortare, eftersom balkarna tycks plana ut mot sidorna. Jag antar dock att jag kommer att se hur höga / djupa de där tvärgående balkarna är när jag väl tar bort nuvarande durk men det vore intressant att höra dina tankar innan jag planerar klart och beställer allt.

    Allt gott!
    Peter

    • Hej Peter, Roligt att höra att inlägget fortfarande är aktuellt. Trist att höra att de har höjt priserna på originalprylarna till dessa båtar, men desto större anledning till att göra jobbet själv :).
      I och med att jag inte kommer ihåg längd mm på skruvarna så tog jag mig friheten och skruvade ur några för att kolla. Alla har samma mått i min båt i alla fall. Måtten på skruven är: 40mm längd Yttermått på gänga 4,8mm, innergäng 3,7 mm (obs ungefärliga mått på gängen) Skallen är lite rundad och försänkning. Jag skickar bild på mailen till dig // Danne

  14. Hej igen!

    Är nu klar med bytet i vår Booster. Stort tack för inspiration och vägledning.

    Allt har funkar bra utom att måtta in och använda de gamla hålen. Trots att jag var noga så var det svårt att träffa rätt då sruvarn i flera fall var lite skråade in i spanten. Dessutom var de gamla hålen slitna i flera fall. Det slutade med att jag borrade nya på plats istället. Fäste in skivorna i för och akter och borrade sedan genom skiva och spant strax bredvid de gamla hålen vilkel inte var så knepigt.

    Passade även på att försegla sågsnitt med svart oljefärg och satta i lite sika i skruvhålen.

    Nya skruvar köpte jag på Bauhaus. 40*3,8mm RF.

    Är det någon som har bra tips på mateial till tofterna. Har hittat förlimmad Armaflex (kondensisolering) och undrar om det kan funka. 6mm tjock….😃

    • Roligt att höra att det är klart och att det gick bra. Och som de säger, alla lösningar är bra förutom dom dåliga. Du verkar ha hittat bra lösningar. Snyggt jobbat med detaljjobbet och skydda kanterna. När det kommer till tofterna så håller jag på att leta för fullt. Kollade och hittade kommenterar i gamla forum mm. De flesta tipsade om att man skall kontakta denna firma http://www.kuntze.se. Meddela gärna om du hittar något bra så kan vi dela på sidan här så fler kan få nytta av det. // Danne

      • Jamen då kan jag säga att beställde hem 6mm tjock Armaflex från luftbutiken.se. Det är cellgummi (snarlikt liggunderlag) som är självhäftande/förlimmat. Den kommer i 0,5*1m ark.

        Har inte monterat ännu. Det som sen återstår är att se om det står rycken över tid och längd. Det är inte riktigt lika ”hård” yta som på Bustermaterialet i orginal. Men den isolerande/värmande effekten är det inget fel på. 😃

        1 meter är väl i smalaste laget för Buster RS men i Boostern räcker det till.

Comments are closed.